CAXIA CENTRO E BAIRROS

Una mattina, appena sgonfiate le caviglie, indosso le mie Superga bianche e girolo per le strade di Caxia, da sola: avenida Dezoito do Forte, Praça Dante Alighieri, rua Sinimbu, avenida Marechal Floriano e avenida Presidente Vargas: edifici art decò, fruterie colorate da Manga, Carambola, Abacaxi, Maracujà, Abacate, Goiaba; studenti con ombrello che entrano all’Istituto Lassalle; veicoli della spazzatura, gialli; camion azzurro cielo; contenitore di detriti edilizi, giallo, con scritta nera DETRITU’S. Non sono lontana dal mio Uruguay, mi ricordo le strade di Montevideo, che è più bella, più capitale, ma non meno europea. Fuggo una volta sola dalla Delegazione, con il tram e arrivo in due bairros periferici: a Cruzeiro le macchie di selva, verde denso, si vedono in fondo a tutte le strade, come nel centro di Caxia; al Planalto le case sono costruite dentro un barranco ancora largamente selvatico. La popolazione rurale è stata attirata qui dalle industrie; l’edilizia è povera di mattoni e legno, spesso ci sono lamiere ondulate. Le strade sono di chao (fango) e terra battuta. Le paraboliche, straordinariamente diffuse, sono corolle tecnologiche fiorite dentro la selva. Nel rientro dal capolinea, la bigliettaia Rosj mi dice che viene dall’Uruguay (!!), regione di Corrientes, ed è migrata in cerca di più soldi per vivere, una renda maggiore. La produzione di bus, camion e macchine agricole è un vanto del Riogrande (alacri veneti) e lo apprezziamo per lunghe ore nel Desfilo della Festa dell’Uva, una manifestazione a cui assiste Joaosinho Trinta, colui che ha trasformato il Carnevale di Rio nell’evento spettacolare che tutti conosciamo. Caxia mi sembra distante da Rio come da Aldebaran e il Trinta lo dice, il giorno dopo, venendo crocifisso dalla stampa locale. Con due compagni di delegazione, andiamo a visitare Ana Rech, un bairro quasi borghese, che prende nome da una migrante bellunese, nata Pauletti in quel di Seren del Grappa. Ana gestiva una pousada per i Troupeiros, i soldati, che transitavano dall’Iguazù, verso il traghetto di Porto Alegre. Ha lasciato di sé ricordo e segno indelebile: oltre che emigrata alacre, fu madre e vedova modello, imprenditrice di successo, adottò persino una piccola indios, non le bastassero i 7 figli naturali. Sul bus mi capita di fotografare un contadino meticcio, che potrebbe essere siciliano, col basco: il Sud del mondo si assomiglia? Lui mi guarda male e ha ragione, la foto non la pubblico. Proviamo a fare shopi ma a parte le scarpe nulla mi entusiasma, finisco per comprare dei libri, al Centro Culturale Filho, decidendo al momento che so leggere il Portoghese del Brasile. I sulini dicono di parlare portegnol,  portoghese contaminato dallo spagnolo, ma nella Serra Gaucha (dove siamo), la lingua molto diffusa è il talian, un ibrido assoluto, derivante dalla nostra immigrazione. Difficile decidere quale dizionario acquistare! In fondo è la cifra simpatica di questa regione: un mestiço esponenziale, chi è nativo da quando, chi ha colonizzato chi, chi è ora il riograndese tipo. È gaucho, è sulino, è talian?  E chi rappresenta chi? Mi è capitato di trattare l’argomento delle Eredità (Heritage) da proporre ai turisti: l’ho fatto in Israele e più spinoso di quello non esiste contesto. Compero un Jorge Amado sconosciuto: A Descoberta da America pelos Turcos, una rivelazione (leggete alla fine del girolo).